Faire une antenne est une activité qui comporte une partie « réglages et essais » nécessitant de mettre l’antenne en conditions aussi proches que possible de son utilisation finale … pour éviter de nombreux allers retours en haut de pylône j’utilise un de mes trépieds support de mât pour le /P et un mât de 4 m dans le jardin.
Ce trépied est surdimensionné pour cette utilisation = il est possible de faire plus simple, plus léger et moins cher, mais tout aussi pratique, en conservant le principe de fonctionnement. Les photos et commentaires devraient permettre d’en faire des copies sans problème … même pour un bricoleur débutant. La seule pièce à acheter est la charnière « congé », car c’est ce genre de charnière qui convient le mieux, à mon avis. Les autres pièces font en général partie de ce qu’un OM ne jette pas « pour le cas où » = c’est l’occasion de leur donner un nouvel usage = un boom d’antenne ne servant plus, un bout de cornière alu et un bout de plat alu , visserie « fond de tiroir ». Quant à l’outillage : une scie à métaux, une scie à bois, une perceuse, et une râpe à bois. Un étau est utile pour plier l’alu, mais ça peut se faire avec 2 pinces étau.
Le mâtereau peut être creux (mon cas = boom de récupération de diamètre 25 mm) ou plein (poteau bois …), 2m de long suffisent, on perce un trou pour le passage du boulon de la fourche à hauteur maxi utilisable confortablement par l’opérateur (1m 80 pour moi).
La fourche (photos 1 à 5) est faite à partir d’une chute de plat en alu d’épaisseur 2 mm, 15 ou 20 mm de large , la longueur dépendant du diamètre de mât qui servira de support de l’antenne : j’utilise un mât télescopique tubulaire alu de 4x2m de diamètre de base 50 mm (utilisé en /P) : j’ai eu besoin de 200 mm de plat alu 2 x 22 mm. Plier à l’équerre le bout percé pour le boulon poêlier servant d’axe au verrou avant de cintrer en « U » (le mat sert de gabarit de cintrage).
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Prévoir un peu de jeu autour du mât (ouverture du « U » = diamètre du mât + 4 ou 5 mm), idem pour la distance entre le verrou et le fond du « U ». Dans le fond de la fourche : monter un boulon poêlier (voir photo 5) l’écrou sert aussi à écarter un peu le mât du mâtereau, une rondelle éventail collée sur l’écrou freine un pivotement éventuel de la fourche dont les branches doivent être horizontales en position « travail » . J’ai opté pour un écrou à oreilles pour la fixation démontable de la fourche sur le mâtereau (c’est plus facile pour le stockage et le transport = moins de risque d’accrochage et d’abîmer la fourche). Ceux qui s’en serviront aussi pour faire du /P pourront mettre un poêlier sur un côté extérieur de la fourche avec un écrou à oreille de rechange … qui évitera de chercher celui de la fourche tombé « quelque part » hi !
Le verrou de la fourche est un bout de cornière en alu (mon cas = récupération de cornière 30x30 mm épaisseur 2 mm, 10 cm de long), voir photos 3 et 4 pour la forme et la découpe de l’encoche. Un plat peut aussi être utilisé, mais c’est moins pratique qu’une cornière pour le saisir. Il est fixé à la fourche par un axe fait d’un boulon poêlier et 2 écrous (un pour le jeu entre la tête du boulon et la fourche).
Photo 6
La planche de base = une chute de lame de lambris (par exemple) (ou une chute de « contre-plaqué ») découpée en forme de dévidoir : voir photo 6 = on perce les 2 gros trous à la scie cloche et on scie ensuite pour extraire la planchette de la planche (elle sert aussi à ranger les haubans du mâtereau), sur laquelle on boulonne la charnière et la butée de base du mâtereau. 2 trous à l’avant (côté charnière) permettent d’enfiler 2 piquets de tente pour empêcher le glissement au sol lors du basculement du mât. La butée de base du mâtereau sera fonction du type utilisé : mâtereau « plein » (poteau bois …)=> butée creuse (trou percé dans une cale de bois ensuite vissée sur la planchette) si le mâtereau est creux (tube) => la butée peut être pleine (mon cas) : j'ai utilisé 2 écrous dans lesquels j’ai enfilé un morceau de cheville plastique correspondant au diamètre intérieur des écrous, un poêlier), on peut aussi scier un morceau de manche à balais en bois ... Le jeu entre la base du mât et le mâtereau est égal à celui en fond de fourche. La place sur la planchette, côté opposé à la charnière, est prévue pour y poser un lest (bidon de sable de 5 litres, par exemple) … si la planchette a tendance à se soulever en début de basculement du mât.
Photo 7
Photo 8
Photo 9
Photo 10
La charnière « congé » est boulonnée sur la planchette, la branche libre est pliée de sorte à pouvoir enfiler facilement le mât : photos 7 à 10.
Photo 11
En accessoires : 3 haubans (drisses de 2m50 en diamètre 2 ou 3 mm + tendeurs « 3 trous ») et 5 piquets de tente. Un chevalet en croix à branches inégales (voir photo 11) est pratique pour poser le mât « en pente » pour travailler confortablement sur l’antenne, sinon utiliser une chaise ou un tabouret, hi ! , à noter : un des tubes de la croix est prolongé par une pointe (rond fer de diamètre 4 mm) assez longue pour passer au travers du bas du mât (qui sera percé pour ça) = ça fait un gouvernail pour tourner le mât et l’immobiliser dans la bonne direction (essais de directivité de l’antenne).
La manœuvre d’utilisation :
1) Poser /clouer au sol la planchette de base (charnière du côté du basculement /travail) voir photo 10.
2) Positionner/planter les 3 piquets de haubanage du mâtereau (des repères sur le mâtereau aident à repérer la distance de la planche au piquet). Un des ancrages (« axial ») est aligné avec la charnière et du côté opposé à celle-ci, les deux autres (« latéraux ») sont à 120 ° de chaque coté.
3) Fixer la fourche sur le mâtereau : attention à son sens : le verrou ferme la fourche en passant par le haut ! Enfiler les boucles des 3 haubans sur le mâtereau, au-dessus de la fourche. Passer les boucles (coté tendeurs 3 trous) des haubans latéraux dans leur piquet d’ancrage. Voir photo 5.
4) mettre le mâtereau à la verticale, enfiler son bas sur (ou dans) sa butée sur la planchette. Mettre en place le hauban « axial », Régler la verticalité du mâtereau.
5) Enfiler le bas du tube porteur (= le mât d’antenne) dans la partie mobile de la charnière. Poser le mât sur le chevalet = le tube est en pente et il est alors facile de fixer l’antenne en haut du mât.
6) Basculer le mât porteur à la verticale, contre le mâtereau = entre les branches de la fourche, ensuite pivoter la cornière (le verrou) en position de fermeture (voir photos 3, 4 et 5) le mât est maintenu en position verticale. Les mesures peuvent être faites … ou le trafic en /p peut commencer, dans ce cas il est bon de haubaner le mât, par sécurité, surtout si il y a du vent !
7) pour démonter : baisser le mât : suivre la procédure à l’envers et ranger le « KIT » (photo 12).
Photo 12
Bien sûr le calibrage du VNA (ou analyseur d’antenne … etc.) se situe juste avant l’étape 6), ainsi que les modifications des réglages de l’antenne. Le GROS avantage du système est que c’est le mâtereau qui est haubané = il n’y a qu’à déverrouiller et basculer le mât entre deux essais /réglages … après une dizaine de manœuvres on apprécie la différence ! Un dernier conseil : si possible se placer de sorte à avoir le vent qui pousse le mât vers le mâtereau : il aidera au montage et freinera au démontage.
73’s et bons essais !